Посадка саженцев

Посадка  плодовых деревьев


 Весна – самый благоприятный период для посадки плодовых деревьев. Можно это конечно делать и летом и осенью, но весной предпочтительнее, так как в течение лета молодые деревья хорошо развивают корневую систему, и укрепляется кора.
 Чтобы через время они порадовали вкусным и хорошим урожаем необходимо правильно посадить саженцы и в последствии грамотно за ними ухаживать. После посадки молодые насаждение рекомендуется подкормить элементами для стимуляции роста и развития.




Посадка саженцев

Вначале выкапывается яма с размерами в зависимости от сорта и возраста саженца. Выкопанный грунт необходимо смешать с перегноем и некоторую часть насыпать в яму горкой. При желании и для лучшего эффекта можно добавить минеральные удобрения. Каждое содержит подробную инструкцию, вносить нужно строго по ней.
Чтобы обеспечить деревцу подвязку по центру ямы устанавливают колышек. Он должен быть выше уровня земли примерно на 1 метр. Саженец опускают в углубление, аккуратно расправляют корни и засыпают оставшейся землей с перегноем и удобрением.
Затем почву тщательно трамбуют, а дерево привязывают к колышку. После необходимо обильно полить новое растение, вылив около 2 ведер воды и снова засыпать грунтом. В верхний слой удобрение уже не добавляется. При посадке необходимо учитывать интенсивность роста, обеспечить расстояние для нормального развития.
Уход за саженцами деревьев не такой сложный, как может показаться на первый взгляд.


Уход за растениями в первый год после посадки

Если дерево правильно и вовремя посажено, то оно быстро примется и пойдет в рост. В первый гол важно наблюдать за развитием и ростом саженца. При обнаружении, каких либо недостатков или повреждений – немедленно принимать меры по их устранению.
Удобрять дерево в первый год не надо, так как внесенные в процессе посадки вещества, дают ему все необходимое для роста и развития. Главное надо следить, чтобы деревцо не терлось о колышек, а подвязка не врезалась в кору. Так как и то и другое может повредить дерево, а это для него несет серьезную опасность.



Уход на второй и последующие годы

На следующий год после посадки осенью необходимо обкопать дерево, внести удобрение. Причем, перекапывая грунт, не стоит загонять лопату слишком глубоко. В противном случае можно повредить корни. Следует помнить о том, что площадь перекопки ежегодно увеличивается примерно на 0,5 м.
Затем весной почва вокруг насаждение рыхлится, вносятся азотные удобрения. Можно добавить компоста или перегноя. Вот в принципе и все основные моменты ухода за молодыми деревьями.


Читать ...

Поэтапный монтаж медной кровли

Монтаж медной кровли


Монтаж осуществляется в несколько этапов:

1. Создание системы строп;
2. Вентиляция;
3. Создание обрешетки;
4. Герметизация;
5. Проведение работ по установке медной кровли;
6. Скрепление элементов кровли.

Содержание каждого из этапов.

Стропильная система.


Как правило, используются бревна и брусья хвойных представителей, таких как ель и сосна. Предварительно, древесину пропитывают специальными растворами и антисептиками, чтобы сберечь дерево от гниения и сделать его огнеупорным. При обработке используют кисточку или распылитель. Возведение системы строп осуществляется по определенным параметрам, которые отражены в СНиПе.



Система вентиляции.

При строительстве данному этапу стоит уделить большое внимание. Создание вентиляции для медной кровли осуществляется определенным способом. В этом случае проделываются отверстия, обеспечивающие проходимость воздуха под кровлей.

Отверстие предназначенное для притока воздушных масс проделывается на карнизе, внизу крыши. Отток воздуха осуществляется через верхнее отверстие. При устройстве крыш такого типа утеплитель необходимо пароизолировать.

При устройстве «холодных» крыш, над чердаком создается основание, укладываемое на систему строп. Далее осуществляется монтаж промежуточного слоя. После проведения данных работ крыша покрывается медью.

Обустройство обрешетки.

Здесь, как правило, используют брусья, фанеру не подверженную воздействию воды и обрезные доски. Обрешетка создается сплошной, без каких-либо выступов и зазоров. По правилам производства на древесину наносят специальные растворы, играющие защитную функцию. 

Герметизация крыши.

Здесь необходимо использовать подкладочные рулонные материалы. Процесс укладки начинается снизу, при этом осуществляется параллельно коньку. Нахлест рядов между собой, как правило, составляет минимум 8 см. Обрешетка служит местом прикрепления материала при помощи специальных гвоздей. Расстояние между гвоздями 12 см.

Установка медной кровли.

Метод фальцевания является основным, при монтаже кровли. В процессе монтажа, её сначала раскладывают на поверхности крыши, далее скрепляют двойным фальцем.
Скрепление элементов кровли.
Фальцевание используется при соединении между собой медных листов кровли. Высота готового фальца около 2 см. Для крепления медных листов к основанию применяются так называемые кляммеры.
Установка дополнительных элементов, таких как карнизы, коньки и т. д., осуществляется при непосредственном учете технических требований. Герметичность при этом так же соблюдается.
Кровля из меди является одним из самых долго служащих и надежных кровельных материалов. Но добиться отличного результата можно только при соблюдении необходимых норм и правил установки. В этом случае перспективнее пригласить специалистов с большим стажем выполнения работ. А если имеется желание повысить собственную самооценку, то лучше тренироваться на более дешевых материалах.
Читать ...

Отделка фасада дома (часть 2)

Наружная отделка здания.


Фасад это лицо, это имидж, а главное это функциональность, которую он в себе несет. Давайте разбираться, какие фасады существуют. 

Фасад может быть:как вентилируемый, так и не вентилируемый. 
В чем принципиальная разница между ними? Оба фасада необходимо утеплять, потому что в наше время делать фасад без утеплителя неразумно. Просто ЗАЧЕМ вам лишние теплопотери?

 Состав фасада следующий (перечисляю от стены до улицы): стена, утеплитель, гидроизоляция, красивый отделочный слой.
 Не вентилируемый фасад это конструкция, в которой утеплитель не проветривается, а входит в состав стены без зазора с наружной отделкой.  Вентилируемый фасад это конструкция, в которой между утеплителем и наружной красивой отделкой есть зазор, тем самым утеплитель просушивается за счет потока воздуха в этом зазоре. Рассмотрим каждый из них. 

Не вентилируемый. 

Начнем с классики. Допустим, у нас дом кирпичный (из плохого кирпича), или из шлакоблока, или из пеноблока и т.д. Что будем делать, если есть желание выполнить не вентилируемый фасад? 

Укладываем утеплитель. Толщина слоя укладывается по расчету проектировщиков. На моем веку технология была такая (от стены): мягкий утеплитель 5 см, средней плотности 5 см, утеплитель М50 5 см. Итого 15 см. Крепим утеплитель на «грибочки» или «зонтики».

Не вентилируемый фасад

 Это анкера в пластиковой оболочке с большим плоским расширением в конце (в любом магазине вас поймут). Теперь слой утеплителя сверху закрываем резиновым фартуком (крепления фартука к стене необходимо за изолировать герметиком типа Sika или Soudal), он необходим для того, чтоб вода не проникла внутрь помещения сквозь утеплитель.

 Поверх резины устанавливаем противопожарный металлический короб для защиты от механических воздействий и разрушающего действия солнца. 
Теперь необходимо защитить весь этот слоеный пирог, который мы прилепили на стену. Для этого возводим стену из кирпича.

Не вентилируемый фасад

 Стена не может стоять на голой земле, поэтому по периметру здания обязательно выстраиваем железобетонную стенку на глубину промерзания грунта (в каждом регионе она своя, в Средней полосе около 1,5 метра. Если вы подробно узнать слой промерзания в вашем регионе то посмотрите информацию в интернете).

 Железобетонную стену необходимо покрыть гидроизоляцией, чтоб она долго служила верой и правдой. На готовую стену надстраиваем кирпичную кладку, при чем есть возможность сделать ее и из облицовочного кирпича. Обязательно армируем кирпичную кладку через 3 ряда специальной сеткой.
Сетку крепим непосредственно в каркасу здания, чтоб стенка крепко держалась. 

Если же делаете из обычного бытовочного, то его уже можно оштукатурить по фасадной сетке и покрасить в соответствии с вашими желаниями. Использовать необходимо материалы для наружных работ и это очень важное условие, потому что точно такие же материалы стоят в 2 раза дешевле, но на них надписи «для наружных работ» нет, а значит наружная отделка ваша осыплется. 

 Поверх стены настоятельно рекомендую сделать большой металлический отлив для того, чтоб вода с него стекала в желоба или сразу с кровли на землю, но ни в коем случае не попала внутрь. Мое кредо всегда думать о худшем. Лучше 5 раз перестраховаться, чем завершить отделочные работы, а потом переделывать их. Это очень большие затраты по времени, по деньгам, а самое главное по нервам.

 Вентилируемый. 

На сегодняшний день, пожалуй, самый популярный вид фасадов. Просто пройдите взглядом по фасадам в новых домах сплошные вентилируемые фасады. И ничего удивительного. Специалистов, которые могут качественно оштукатурить, не найдешь днем с огнем, да и гипсовые материалы на сегодня такого качества, что особо и не хочется с ними связываться, ведь если кусок отвалится, то ремонтировать придется половину здания, что затратно. 

Навесные фасады проще простого. У каждого из них своя технология, но она прикладывается в инструкции вместе с комплектующими к фасаду. В общем технология примерно такая: утеплитель, гидроизоляция, навесной фасад. Причем не надо строить никаких стен, а при повреждении достаточно заменить один локальный кусочек фасада и все! Он снова как новенький! 

Сначала на стену крепим с проектным шагом кронштейны. Когда вы все их установите, дом будет поход на ежика, так как один такой кронштейн торчит из стены на 25-30 см. Теперь необходимо на стены прикрепить утеплитель чаще всего это современная минвата. «Колючки» уже торчат из утеплителя где-то на 5 см. Крепим на концы кронштейнов металлические направляющие, а уже на направляющие крепим красивую фасадную систему!

Вентилируемый фасад

 И готово! Конечно, инструкция достаточно грубая, но повторюсь, что при покупке определенной системы вы получите детальное пояснение по ее монтажу. Не скажу, что справится даже ребенок, но «гостям из средней Азии» точно по силам.

Теперь у нас есть представление о том, как сделать внешний вид здания таким, чтоб хотелось идти домой, а не в гости. Но старые семейные пары скажут, что главное не внешность, а богатый внутренний мир.

Читать ...

Обои в интерьере

Обои это самый обычный и известный элемент, популярно используется для отделки стен фактически во всех помещениях. Многообразие в выборе обоев довольно знаменито быстро увеличивается, зайдя в магазин разбегаются глаза.

Не большой обзор все таки стоит  написать, о стильных направленностях и роли обоев в дизайне экстерьера, тема обширна большая,как говорится на цвет и вкус товарищей нет. Всегда легче оклеить стены обоями, нежели подобрать сами обои. 

Подбирая обои для комнаты,кухни,прихожей и т.д, нужно  учитывать не  условия в помещении, но и их сочетаемость, восприятия, говоря просто, приятно радовали глаз, вписывались в общую картину интерьера. 

Данное хитросплетение быть может нейтральное, нюансное и контрастное. Нейтральное хитросплетение подразумевает отделку стен жилплощади обоями сходного нейтрального оттенка.

 Например возможно приобрести различные виды обоев со сходным цветом. Таковой вариант сочетаемости наиболее подойдет для наших маленьких квартир, потому что зрительно даст прирастит места во всей квартире. Нюансный вариант представляет соединять всевозможные расцветки следовательно, чтобы расцветка плавно изменялась от одной комнаты в другую.  Контрастное хитросплетение подразумевает применение  контрастных расцветок. Таковой вариант занимательный, хотя слишком трудный, ибо обрести гармонию слишком трудно. 

Отделка стен и потолка имеет возможность скорректировать геометрию визуального пространства.Раз необходимо удлинить стенки, а потолок сделать повыше,  нужно  обклеить стены обоями с вертикальным рисунком или полосками.Обрести обратный результат, т.е. минимизировать потолок, нужно использовать обои с горизонтальным рисунком.

Достичь просторности возможно посредством обоев с маленьким рисунком или с однотонной расцветкой. Любая комната обязана отделываться согласно со собственным многофункциональным назначением. Кроме того надо учесть температурный режим и уровень влаги.


Например в прихожей.  Очень хорошо подходят фактурные обои с имитированием камня, дерева, кирпича, ткани, украшающей штукатурки. Цветовую палитру гораздо лучше подобрать теплую, чтобы, заходя в дом, ощутить домашнюю и теплую атмосферу. 

Рекомендовано принимать на вооружение довольно долговечные обои. К примеру, стекло обои, виниловые обои, обои увеличенной крепости.

Читать ...

Монолитное строительство (часть 2)


Фундамент готов.



Начинаем возводить стены здания и перекрытия. 

  Первое, что необходимо сделать это нарисовать на фундаменте контур стен (он должен проходить вокруг арматурных выпусков, которые вы сделали перед заливкой плиты) 

  Второе действие привязываем вертикально арматуру к выпускам, потом добавляем вертикальные стержни таким образом, чтоб получилась сетка 20*20 сантиметров. 

 Дверные и оконные проемы в стенах. В них нет арматуры, а в местах их нахождения необходимо просто по контуру установить деревянную доску, тогда бетон не затечет в проем, и его не придется долбить, а это дело тяжелое. Не забывайте, что проем это слабое место в стене с точки зрения прочности конструкции, поэтому каждый проем необходимо усиливать по периметру двумя арматурными стержнями (диаметр стержней принимается по расчету проектировщиков).


 Если вам необходимы в стенах маленькие отверстия будь то вентиляция или выключатели, то просто заложите их пенопластом (пенопласт проволокой можно привязать к арматуре), а когда бетон застынет, вы просто выбьете его ломом. Это опять же намного проще, чем долбить монолит. 

Что ж… вы связали арматуру, теперь надо ставить опалубку. Ставить ее необходимо как раз по тем линиям, которые мы начертили в начале. Не забываем про пластиковые фиксаторы, чтоб соблюдался защитный слой. 


Кстати, на многих стройках делают не пластиковые фиксаторы, а просто приваривают куски арматуры на толщину стены это не очень правильно, так как по этой арматуре может пойти коррозия, но по практике разрушенных домов по этой причине  еще не встречалось, так что ругать эту технологию не могу. 

 Выставленную опалубку необходимо раскрепить стойками и растяжками. Раскрепить необходимо очень хорошо, чтоб рукой вы точно не могли ее выбить. Удар бетона очень силен, если один щит опалубки вырвет потеряете много денег и времени на восстановление, да и прибавите пару седых волос, а вот их уже точно ничем не вернешь. 

Теперь все готово к заливке бетона. Опять же приготовили глубинные вибраторы, пригнали швинг (тут уж без него никак не обойтись), заказали миксера с завода и залили стены. Если вы работаете летом, то уже через день можно смело снимать опалубку, так как твердение бетона происходит очень быстро.


 Зимой (с электро-прогревом) можно снимать опалубку примерно через 2-3 дня (в зависимости от того, какую температуру есть возможность поддерживать). Если же строительство необходимо завершить в кратчайшие сроки, то есть специальные добавки в бетон, которые позволяют снимать опалубку в летний период уже через 4 часа! 

 Как бы там ни было стены мы залили, а через некоторое время сняли опалубку. Настало время заливать перекрытие. Опалубка на перекрытие не может быть инвентарной это просто листы фанеры, при чем желательно ламинированные хотя бы с одной стороны, чтоб бетон не сильно к ним прилипал.


 Также от прилипания нам поможет отработка это самое дешевое средство, но стены после нее черные, а вообще на рынке сейчас очень много смазок просто выберите, какая вам по карману. Толщина фанеры должна быть не менее 10 мм, чтоб бетон просто не сломал ее при заливке. 

Теперь нам необходимо сделать формочку для будущего перекрытия из опалубки. Для начала подымем ее на нужную нам величину.

 Делается это при помощи стоек телескопических они выезжают на необходимую нам длину, тем самым фиксируя уровень будущей конструкции. Чтобы стойка не упала она фиксируется триногой.

 Для 1 стойки одна тринога. На самой верхушке стойки находится «вилка» выглядит она как маленькая табуретка, перевернутая вверх ножками. Вот в нее будет вставляться балка, которая в свою очередь будет держать фанеру. Чтобы конструкция могла выдержать вес перекрытия, необходимо располагать стойки с шагом в 1,5 метра в любом направлении, то есть все пространство будет просто утыкано стойками, но это необходимо.

 Когда перекрытие будет выставлено, необходимо проверить его ровность, то есть проверить не идет ли оно «волной». По секрету скажу, что даже если вы выставите перекрытие идеально ровно, то после заливки оно все равно искривится немного, так что пытайтесь по максимуму, чтоб получить удовлетворительный результат (Как говорят в строительстве: «Делай хорошо, плохо само получится». 



Как только фанера выставлена в уровень, укладываем арматуру по тому же принципу, как написано в предыдущей статье в ростверке и заливаем ее при помощи швинга, вибратора и миксера… Далее перекрытие застывает, опять привязываемся к выпускам и так далее… и так далее… пока не возведем хоромы такие, о которых мы с детства мечтали. 

Если честно, то по возведению монолитного каркаса все. Используя эту простую технологию вы легко сможете построить дом самостоятельно.
Читать ...

Монолитное строительство (часть 1)


Железобетонный дом. (Фундамент) 


Подробнейшим образом рассмотрим, как построить дом из монолитного железобетона. Первое, что необходимо сделать это подготовить все необходимое, а именно: опалубка (из нее делаются формы, куда заливается бетон), арматура (укладывается в тело вашего дома для прочности), распорки под опалубку (стойки, чтоб опалубка не развалилась в момент заливки бетона), глубинные вибраторы (создает вибрации внутри бетона, чтоб не было внутри дома пустот). 

Итак, предположим, что у нас забиты сваи. Начнем заливать ростверк: 

На поверхность земли наливаем раствор марки B7.5 это называется бетонная подготовка (или подбетонка) 
Подбетонку мы промазываем жидкой гидроизоляцией (чаще всего это «Гидроизол») и наплавляемым на нее слой гидроизоляции (Биполь) теперь у нас готова защита для бетона от воды. 


Этот процесс очень важен, его пропускать никак нельзя, так как грунтовые воды в будущем просто «съедят» арматуру фундамента, а это высокий шанс разрушения дома. 


Теперь на готовую гидроизоляцию укладываем арматуру, кстати, теперь она есть двух видов: стандартная металлическая и стеклопластиковая. 
 Итак арматуру необходимо укладывать в виде сетки, каждая ячейка которой будет размером 20*20 см. Между арматурой и гидроизоляцией должен быть слой бетона (защитный слой), обеспечить его наличие можно, если арматуру установить на пластиковые фиксаторы (они дешевые, называются стульчики, столики, слоники и т.д. 

В магазине вас поймут). 
Нижний слой сетки готов. Укладываем верхний. Верхний слой чаще всего находится не менее, чем на 20 см выше нижнего. Как же сделать так, чтоб верхняя арматурная сетка висела над нижней? Нет ничего проще. 


Привариваем к нижней сетке вертикальную арматуру, а к ней уже привариваем несколько «направляющих», то есть арматуру, которая будет держать верхнюю сетку. Теперь вяжем верхнюю арматурную сетку. Кстати, арматуру лучше вязать вязальной проволокой, а не варить сваркой, так как при сваривании нарушается кристаллическая решетка внутри арматурного изделия, и ее прочностные характеристики снижаются. Готово. Можно устанавливать опалубку.


 Опалубка, как и арматура, бывает двух видов: самодельная из подручных средств (брус, доска, фанера) и инвентарная. Рекомендую использовать инвентарную это удобно не только с точки зрения скорости и качество строительства, но и с финансовой, то есть если аренда такой опалубки и выйдет дороже, чем покупка древесных пород, то не сильно, зато мучений в сто раз меньше, а о скорости возведения и говорить не приходится. 




Итак, мы устанавливаем инвентарную опалубку. Всегда помните, что между арматурой и опалубкой должно быть около 2-3 сантиметров (защитный слой), поэтому не забываем использовать пластиковые фиксаторы (фиксаторы в горизонтальном направлении называют снежинками, звездочками и т.д., в магазине опять же вас поймут). 

Теперь арматура связана, опалубка установлена, время заливать бетон. Можно бетон замешивать прямо на строительной площадке, но времени и сил вы потратите просто колоссальное количество, поэтому моя рекомендация заказывайте бетон на БРУ (бетонно-растворный узел в городском справочнике вы легко его найдете). 


На ростверк чаще всего используется бетон марок B25 или B30, стоит 1 м3 такого бетона не столь дорого вместе с доставкой. Перед заливкой нам необходимо подготовить глубинные вибраторы они нам понадобятся, чтоб вибрировать бетон в результате этой процедуры из него выходит воздух, а значит внутри не будет пустот, а прочность изделия будет максимальной.


Если у вас маленький фундамент, то его можно залить просто с миксера. То есть миксер выезжает на площадку чуть выше фундамента, подставляем под него небольшую деревянную конструкцию (лоток), и бетон спокойной себе заливается. Если же фундамент достаточно больших размеров, то здесь просто миксера не хватит придется заказывать швинг.




 Швинг это машина с длинной стрелой, которая прокачивает через себя бетон, тянет его по стреле и выбрасывает в нужном нам месте. Выглядит это так: приезжает швинг, раскладывается (он на лапах, как кран), к нему подъезжает миксер и заливает в него бетон, а уже через швинг бетон заливается в плиту. 

Все, плита залита. Если на улице стоит жара, то раз в 1-2 часа поливайте бетон из шланга водой, чтоб он не потрескался от быстрого засыхания верхнего слоя.


 Основа дома завершена. 


 Если вы будете продолжать заливать монолитные стены, то вам на этапе армирования фундамента необходимо сделать вертикальные выпуски из конструкции. Таким образом к ним сможет привязаться арматура стен. 

В следующей статье возведем стены и перекрытия. Интересно? Тогда поехали дальше. ВПЕРЕД
Читать ...

Земляные работы Фундамент

                                      
Если выбран ленточный фундамент, то первым запускаем экскаватор и или ребят с лопатами они легко доберется до необходимой нам глубины. Далее укладываем в траншею армированный бетон, а на него уже выстраиваем конструкцию из УДБ-блоков.
 Главное не забыть про вертикальную гидроизоляцию фундамента это сильно повысит долговечность ваших блоков, особенно, если вы купили их «с рук».




Если же фундамент выбран свайный, то работа экскаватора будет не такой заметной, так как на место приедет сваебойка специальная машина для забивки свай. Техника по истине внушающая уважение к советским разработкам. 



Фундамент свайный

 Есть более современные винтовые сваи, но и несущая способность их не такая мощная. В любом случае после окончания работы той или иной машины результат будет один сваи будут забиты, можно заливать ростверк. 
Винтовые сваи

В наше прогрессивное время не так уж много вариантов ростверка предлагает мир. 
Монолитная плита это бетонная плита, толщиной 200 и более миллиметров, внутри нее располагаются две арматурные сетки. Также из монолитной плиты выглядывают арматурные выпуски для того, чтоб можно было привязать к ним арматуру стен. 
Если стены возводятся не из монолитного железобетона, то выпуски не требуются.


Точечный фундамент

 Точечные фундаменты, как их про народе называют «Стаканы» эти фундаменты не занимают всю площадь здания, они ставятся точечно в строго отведенных им местах по проекту. Такие фундаменты используются в том случае, если жесткость здания будут обеспечивать колонны. Собственно, колонна в этот стакан и вставляется.

 
Обязательно сделайте гидроизоляцию фундамента. Теперь фундамент прочно стоит в земле, осталось только сделать обратную засыпку. Подгоняем бульдозер или тот же экскаватор и засыпаем пазухи, которые теперь расположены по периметру фундамента (выкопать котлован так, чтоб он был прям впритирку к будущему фундамент не получится, даже если его будут копать археологи чайными ложечками). 

Фундамент готов, к земляным работам теперь только вернемся на этапе прокладки коммуникаций. 

Переходим к монолитному строительству.
Читать ...

Материалы для cантехника


  Самое страшное после пожара это затопление соседей, так как делать им ремонт редко входит в наши планы.
 Давайте посмотрим, какие материалы предоставляет нам рынок (от старого к новому): 

Труба металлопластиковая (чаще услышите «Метапол») 
Медные трубы 
Полипропилен PPR
Труба с молекулярной памятью «Бир Пекс» 

Давайте разберемся, чем же они отличаются: 

Метапол это уже всем известная труба, сложно рассказать что-нибудь новенькое.

Труба металлопластиковая Метапол


 Все мы видели, как она течет.
 Течет обычно на фитингах, так как много пошло поддельного товара, да и сами линейные расширения трубы оставляют желать лучшего (то есть от разницы температур труба сильно увеличивается или уменьшается в размерах, а металлические соединения остаются прежнего размера) отсюда и появляются мокрые пятна у наших уже не дружелюбных соседей. 

Медные трубы прекрасный вариант, один из лучших, даже сложно назвать недостаток… а нет, не сложно очень дорогие, но качество отличное 
Полипропилен.

Полипропилен PPR

 Тоже хороший вариант. Похож на метапол, но устранен главный недостаток не требует фитингов, так как трубы свариваются между собой. Кажется, все отлично, но и это решение уже было побеждено водой. КАК?! Сама труба состоит их 3х слоев это молекулярная пластиковая структура (то есть сам полипропилен), потом идет армирование из металла (очень тонкое), потом опять полипропилен. 

 То есть труба очень прочная! Но разве это имеет значение, если на стыках труб у нас этого нет?! Ведь трубы-то свариваются. Вот и получается, что в месте сварки трубы и текут. 
Трубы «Бир Пекс» последнее слово, рожденное союзом науки и техники (здесь трубы соединяются пресс-фитингами). 


 Эти трубы еще не текли, так как слишком мало времени находятся на рынке. Структура такова: труба похожа на полипропилен, только внутри нет армирования (потому что линейные расширения у металла и полиэтилена разные лучше чтоб материал был однородным), а стенка трубы просто намного толще. А как же стыки, где текут все трубы? Есть решение! 

 Технология монтажа этих труб такова, что фитинг состоит из 2х частей: одна входит вглубь трубы изнутри, а другая зажимается снаружи ПОД ДАВЛЕНИЕМ и раскрутить обратно просто невозможно! 

 Таким образом фитинг становится частью трубы навсегда! Если честно, то мне кажется, что на сегодняшний день это самый лучший метод для разводки труб и практически 100% гарантии, что соседи не сделают себе ремонт за наш счет. Хотя… время покажет.
Читать ...

Материалы для электрики

Электрика какие провода выбрать 


 Прежде чем перейти непосредственно к отделочным работам, хотелось сказать пару слов о материале, используемом электриками. 

Электрика. К вам пришел мастер, какой материал он приобретет? Для полной смены/прокладки проводки ему необходимы провода разных сечений (маркировка их ВВГнг значит что изоляция и оболочка состоят из поливинилхлорида, а Г это отсутствие защиты поверх оболочки, «нг» не горючий). Чаще всего используем сечения 1,5 мм2, 2,5 мм2 и 4 мм2 на печку: 

1,5 используем для питания осветительных приборов (лампочки, люстры и т.д.) 
2,5 используем на розетки 
4 печка и приборы, схожие по мощности, если таковые еще имеются 
А теперь маленький нюанс, если его можно таковым назвать. Кабель с абсолютно одинаковой маркировкой может быть РАЗНОГО СЕЧЕНИЯ!!! А все потому, что сейчас выпускают продукцию по двум стандартам это ТУ и ГОСТ! 




 Ясное дело, что продукция по госту более качественная, что по ТУ. ГОСТ говорит нам сечение именно проводящего элемента (то есть сечение меди или алюминия) по которому течет ток, а вот ТУ сообщает сечение вместе с изоляцией. То есть теперь мы понимаем: если 2 сечения одинаковых, а в состав одного из них (по ТУ) засчитывается изоляция, то мы используем провода «слабее», чем могли бы. 

 Кстати, в чеке никто не напишет, что вам проданы провода, изготовленные по ТУ, а не по ГОСТ (конечно, ведь качественная продукция стоит на 20-30% дороже). Так что если мастер сам покупает материалы, сообщите ему о своих знаниях этого вопроса тогда он поймет, что вы человек сведущий, а желание обмануть или сэкономить на таком человеке обычно небольшое. 

 И напоследок о токопроводящих делах наших.

 Сейчас все укладывают дома медную проводку, потому что она по всем характеристикам лучше алюминиевой… это действительно правда она лучше практически по всем параметрам. 

Но все же не зря говорят, что старый друг лучше новых двух, ведь при возгорании проводки алюминий сразу разлагается, не давая огню распространяться далее, тем самым спасая множество жизней на этой планете, а вот медь будет гореть ярким пламенем, и этот огонь никому не принесет радости. 

Я здесь написал кучу страстей, о том как все рушится и горит.

 Мораль она – не доверяйте работу дилетантам. И все у вас в жизни будет хорошо. Читайте дальше статью "Материалы для сантехника".
Читать ...

Сантехника Электрика


СТРОИТЕЛИ ЗАШЛИ В ДОМ! 


    Прекрасная новость особенно для тех, кто делает ремонт. Теперь ваша основная функция это контроль (конечно, если есть желание). Каждый строитель знает, что ремонт идет сверху вниз это правило введено для того, чтоб люди не сделали сначала пол, а потом не начали красить потолок (краска беспощадна к полу). Теперь это простое правило известно и вам. Но не забудем, что правила существуют, чтоб их нарушать, так что вот вам исключения: 


Первым делом укладывается цементно-песчаная стяжка, так как полную прочность она набирает за 28 дней! Это очень важно помнить, так как все эти 28 дней из нее испаряется влага, а ламинированный паркет при укладке на мокрую стяжку вздувается! 
Если потолок надо делать натяжной, то не стоит требовать от рабочих, чтоб его делали в первую очередь, так как он делается последним. 


Итак, первым заходит электрик. Его задача проложить проводку по квартире, сделать отверстия в стенах под розетки. Как только он это сделает все, в следующий раз мы его увидим только в конце всех работ, когда надо будет устанавливать осветительные приборы.


 Вместе с электриком заходит и сантехник. Его первоочередная задача сделать разводку труб по санузлу (кстати, после окончания установки труб обязательно попросите «пролить» их таким образом вы сразу поймете, не текут ли трубы и уходит ли вообще вода), подготовить крепежи под будущую сантехнику здесь грамотный специалист также незаменим, как и в электрике.

А если сгорит проводка? 
А если потекут трубы?

 Не отдавайте это на откуп тем, кто не является профи в своем деле! Поговорка «Скупой платит дважды» здесь не работает, так как затопленное жилье соседей снизу или пожар из-за проводки… ну, вы сами понимаете. 

Третьим аккордом заходят мастера отделки это бравые ребята с кучей инструментов, воплощающие в жизнь уже те конструкции, которые мы нарисовали не так давно на листах. 

Далее мне бы хотелось рассказать вам, как именно поэтапно идут работы, и за что стоит поругать строителей, а что является нормальным технологическим процессом.
Читать ...

Полы цементная и сухая стяжка

Стяжка полов какую  выбрать


Что на полах обычно мы видим? 
А не так уж и много все… это либо ламинат (в последнее время прям ну очень часто), либо паркет (в последнее время прям ну очень редко ), либо линолеум.
 Также на входе и в кухне иногда встречаем плитку, хотя опять же люди чаще заменяют это дело ламинированным паркетом.
 Еще в пол можно уложить теплый пол… а можно и не укладывать. 

Начнем с того, что все полы объединяет это стяжка. 
Стяжка это слой на полу, который его выравнивает, он необходим для того, чтоб покрытие пола легло красиво, было идеально ровным. 

Стяжка может быть: 

Цементно-песчаная.


 На полу замешивается цемент с песком в пропорциях 1 к 3м, получается раствор, которым мы выравниваем пол. 
ВНИМАНИЕ! Обязательно, прежде чем выравнивать пол таким способом постелите на него полиэтиленовую пленку! 
Потому что через щели между плитами к соседям может попасть влага от ваших будущих полов! 
Полы на древесных лагах. 
Сначала делается деревянная обрешетка, то есть укладывается брус (во время укладки он где-то подрезается, где-то под него делаются подкладки), а сверху по нему укладывается фанера. 
Все, можно укладывать покрытие. 

Сухая стяжка.


 Насыпается сыпучий материал, например, вермикулит (чем-то напоминает песок, только более легкий), а сверху по нему уже укладывается фанера или другой выравнивающий лист от производителя. 

Преимущества и недостатки: 

Цементно-песчаная стяжка: 
Сохнет ну уж очень долго (28 дней полный набор прочности), так что для быстренького ремонта она никак не подходит. 
Очень проста в исполнении, ибо кто хоть раз мешал глину с песком автоматически становится мастером по устройству стяжки. 
Она самая надежная из всех, что придумало человечество. Это практически камень, а что прочнее камня? 

Полы на лагах: 


Из достоинств можно отметить быстрое производство работ. Положить лаги в комнате и зашить фанерой за пару дней легче легкого. 
Недостатком является то, что на производство таких работ человека «с улицы» не возьмешь.
 
Здесь требуется мастер своего дела, хороший работник по дереву, иначе пол будет кривой. 
Велик шанс того, что полы будут скрипеть. Не сразу, так через год, не через год, так через пять.
 Многие помнят эти родные скрипучие полы у бабушки в деревне.

Сухая стяжка: Самая быстрая,Самая дорогая, Самая редко используемая,Больше всех боится влаги.
Короче, если вам надо, чтоб прямо сейчас это то, что нужно! 
Ладно, со стяжкой закончили. Теперь у нас ровный пол, чтоб мы там не выбрали. Настало время покрытия. Рассмотрим все варианты. 

Линолеум. У каждого в доме он был. Все видели его в действии. 
Чаще всего его используют, если собираются отдавать квартиру под сдачу жильцам.
 Буквально 1 совет: когда будете его укладывать раскроите материал таким образом, чтоб между линолеумом и стеной было расстояние около 1 см.
 Зачем? Просто свойство этого покрытия таково, что ему надо «разлеживаться», и если сделать впритык к стене, то, разлежавшись, ваш пол пойдет буграми. 

Ламинат. Или ламинированный паркет. 
На сегодняшний день этот вариант, пожалуй, самый популярный.
 Преимущества на лицо: выглядит достаточно солидно, высокая износостойкость, просто в монтаже и уходе.
 
Пару слов о нем. Ламинат всегда укладывается на подложку, всегда! Есть люди, желающие на этом сэкономить на этом не стоит. 
Вы получите неприятный стук, плюс подложка сглаживает некоторые неровности пола, а без нее между плитками ламината могут появиться небольшие щели. 
Не стоит забывать, что ламинат это дерево, а значит оно «дышит», то есть зимой уменьшается в размерах, а летом увеличивается, поэтому никогда не забывайте, что РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛАМИНИРОВАННЫМ ПАРКЕТОМ И СТЕНОЙ ДОЛЖНО БЫТЬ РАВНО 1 СМ! 

Тогда он не будет вздуваться, а только радовать… радовать… и еще раз радовать.
 Щель в 1 см легко скроется за плинтусом, а щель на стыках покрытий из разных комнат (эта щель обычно делается на дверном проеме) закрывается приятным декоративным порожком. 

Плитка.

 Её можно использовать в прихожей или на кухне.
 Почему люди выбирают такой вариант? 
Это самый износостойкий материал, который можно уложить дома (не считая листа металла, но его вы вряд ли положите).
 Легко моется, не ломается, а что еще нужно для прихожей или кухни? 
Технология монтажа очень проста: стяжка у вас уже есть, сверху плиточный клей, сверху плитка. 
Если ремонт производится не вашими руками, то проследите, чтоб плиточники клали плитку не на «5 точек», а чтоб клеем было промазано все основание пола.
 
Когда человек надавливает на плитку клей должен вылезать по периметру. 
Если вы не следили за работой мастера не беда. 
Можно проверить качество и после окончания работ просто постучите по плитке.
 Сейчас некоторые не особо понимают, зачем это, но у бывалых мастеров тоже проскользнула улыбка, а у некоторых начинающих «мастеров» чуть дернулся глаз.
 Запомните, когда вы стучите по плитке, под которой есть клей звук будет ГЛУХОЙ!
 
А когда вы стучите по плитке, под которой нет клея, то звук будет ЗВОНКИЙ!
 При чем он различается так разительно, что вы сразу почувствуете разницу, брак сразу всплывет на поверхность! 

Комбинированный вариант. 


Это сочетание покрытия плитки и ламината.
 Используется в тех случаях, когда хочется разделить кухню на зону приготовления пищи и зону обеденную, или прихожую на зону с обувью (грязная часть) и зону с одеждой (чистая часть).
 Как только мастера начнут работу вы сразу поймете, новички ли они в своем деле. И вот пара советов: 

Начинается укладка такого пола обязательно с плитки (естественно, что стяжка уже лежит). 
Плитка это всегда самая грязная работа. Никакие работы мы не делаем, пока плитку не положим! 

В уровень с плиткой укладываем ламинат по точно такой же схеме, как и везде, оставляя сантиметр расстояния по периметру покрытия. 
Остается вопрос в стыке между двумя разными покрытиями, ведь ламинат дышит, а плитка нет, то есть к ним вместе нельзя прикрепить никакой декоративный элемент. 

Все уже придумано за нас. Декоративный элемент не стоит крепить к обеим частям. Мы его прочно крепим только к ламинату, все будет держаться прочно, надежно, красиво. Вот только квалификация мастера в этом вопросе должна быть очень высока, так как плитку и ламинат надо положить ровно миллиметр в миллиметр. Не доверяйте такую работу дилетантам. 

P.S. На по следок расскажем про теплый пол.
 Заметил, между людьми гуляет мнение, что он будет греть квартиру, что раз он дает тепло на пол по такой площади, то и в квартире будет лето в любое время года. 
Одно предложение просто шокировало: «Я ставлю себе теплый пол, поэтому хотел бы убрать все батареи из квартиры!».
 Желание клиента, конечно, закон, но тут мы посчитали своим долгом отговорить его от этой затеи. 
Теплый пол обогреет ваш пол и все, но обогрев несомненно приятен особенно, если вы только проснулись. 
Суть теплого пола всегда одна на нем тепло. А разница по конструктивным решениям будет ли он в теле стяжки или на ней.
 Просто не упустите этот момент, а еще… да хотя в этом вопросе просто негде ошибиться. 
Читать ...
Все материалы данного сайта являются объектами авторского права - | При копировании материалов с сайта, ссылка на источник обязательна!.